Capítulo

Eggs Benedict

Dos mitades de muffin, jamón, huevos escalfados y salsa holandesa. Una estructura sencilla en la que fallan sorprendentemente muchas cocinas.

La estructura

Un Eggs Benedict clásico tiene cuatro capas, de abajo arriba:

  1. English muffin, abierto y tostado. Un panecillo plano de levadura, cocido a la plancha por fuera y de miga abierta por dentro.
  2. Jamón. En la versión original, jamón cocido; hoy en EE. UU. suele ser Canadian bacon, un lomo de cerdo curado y magro.
  3. Huevo escalfado. Cocido sin cáscara en agua apenas hirviendo: clara cuajada, yema líquida.
  4. Salsa holandesa. Una emulsión caliente de yema, mantequilla y un ácido (zumo de limón o una reducción de vinagre de vino blanco).

Parece poco. La dificultad está en la sincronía: los cuatro elementos deben estar listos y calientes a la vez, y dos de ellos, el huevo y la holandesa, apenas perdonan errores.

De dónde viene

Su origen es discutido. Se cuentan tres historias una y otra vez; ninguna puede demostrarse del todo.

Delmonico’s, Nueva York. Una clienta habitual, Mrs. LeGrand Benedict, se habría quejado de que la carta era siempre la misma, y la cocina inventó algo nuevo para ella. Lo respalda el libro de cocina The Epicurean (1894) de Charles Ranhofer, jefe de cocina de Delmonico’s. Incluye una receta de «Eggs à la Benedick»: muffin tostado, jamón cocido, huevo escalfado y holandesa. Es la prueba impresa más antigua del plato en esta forma.

Waldorf Hotel, Nueva York. En 1942, el corredor de bolsa Lemuel Benedict contó a The New Yorker que en 1894 había pedido en el Waldorf tostadas con mantequilla, huevos escalfados, bacon y holandesa para curar la resaca. El maître Oscar Tschirky habría adoptado el plato, cambiando la tostada por un muffin y el bacon por jamón.

Commodore Benedict. En los años sesenta, un lector escribió a The New York Times atribuyendo la receta al banquero y regatista Elias Cornelius Benedict.

Lo seguro: el plato procede del Nueva York de finales del siglo XIX y de su alta cocina de hotel y restaurante. Se convirtió en un clásico del brunch ya en el siglo XX.

La salsa decide

En la cocina francesa clásica, la holandesa se cuenta entre las salsas madre. Es una emulsión: la grasa (mantequilla) se reparte en gotas finísimas en el agua (de la yema y el ácido), y la lecitina de la yema mantiene ambas unidas.

Hay dos errores típicos. Si la salsa se calienta demasiado, la yema cuaja y se corta. Si la mantequilla se incorpora demasiado rápido o demasiado fría, se separa. Una buena holandesa es de un amarillo pálido, brillante, apenas mantiene la forma y sabe a mantequilla con una acidez clara. Las salsas preparadas se delatan por su textura uniforme y la falta de sabor a mantequilla.

Las variantes

Variante En lugar de jamón Particularidad
Florentine Espinacas vegetariana, a veces con Mornay en vez de holandesa
Royale Salmón ahumado en algunos lugares también llamada «Eggs Hemingway»
Blackstone Bacon con una rodaja de tomate
Sardou Fondos de alcachofa y espinacas a la crema Nueva Orleans, restaurante Antoine’s, en honor al dramaturgo Victorien Sardou
Chesapeake Pastel de cangrejo especialidad de Maryland
Country Benedict Hamburguesa de salchicha sobre buttermilk biscuit, a menudo con gravy en vez de holandesa

Además existen innumerables versiones de la casa con aguacate, pulled pork, trufa o rösti de patata en lugar de muffin. Si eso sigue siendo un Benedict, que lo decida cada cual.

Cómo se valora en esta guía

Las estrellas siguen la lógica de una guía de viaje: ¿hasta dónde merece la pena ir?

Estrellas Significado
★★★★★ Merece el viaje. Un Benedict por el que se visita el lugar expresamente.
★★★★ Merece un desvío. Muy bueno, con pequeñas pegas.
★★★ Una parada sólida. Bien hecho, sin nada especial.
★★ Solo si no hay otra. Fallos claros, casi siempre en la salsa o el muffin.
★ Mejor seguir de largo.

Se permiten medias estrellas. Cuentan sobre todo cinco cosas: el punto de los huevos, la frescura y el equilibrio de la holandesa, la calidad y el tostado de la base, el conjunto en el plato y el propio lugar.

Fuentes: las historias sobre el origen siguen la tradición extendida (entre otras, Ranhofer, «The Epicurean», 1894; «The New Yorker», 1942). No hay pruebas de su primera creación.